Come ti cambio la frizione e ti riparo la filettatura del filtro olio

[Olivier]

Anche su: http://digilander.libero.it/TTR600

[Olivier]

Si sdraia la moto per terra, facendo attenzione a non farla appoggiare sul pedale del cambio, ma mettendo qualcosa sotto oppure appoggiando il manubrio contro qualcosa. In questo modo si può operare molto più comodamente e sopratutto non è necessario togliere l'olio.

[Olivier]

Si toglie il paramotore, la pedana, il pedale del freno (verrà via da solo togliendo la pedana). Si toglie la pedivella d'accensione (non basta allentare la vite, va proprio tolta). Se avete ancora il decompressore automatico, può risultare comodo sganciare il cavetto.

[Olivier]

Si toglie il filtro dell'olio e si toglie la vite della tubazione appena sopra (occhio a non far cadere le guarnizioni in rame). Si tolgono una ad una le viti del carter avendo cura di riporle in modo ordinato, per sapere dove vanno quando le si rimonta (non sono tutte uguali).

[Olivier]

Tolto il carter ecco come si presenta la frizione. Bisogna svitare le viti che spingono le molle, togliere il piatto ed estrarre i dischi. Si alternano dischi di sughero e dischi d'acciaio, il primo e l'ultimo sono di sughero. ATTENZIONE: i dischi di sughero (che sono quelli che andranno sostituiti) non sono tutti uguali. Ci sono 2 dischi "piccoli" e 6 dischi "grandi". I dischi "piccoli" hanno un diametro interno più grande degli altri (e lo stesso diametro esterno, per questo sono più piccoli). Oltre ai dischi di sughero e a quelli d'acciaio c'è anche un anellino elastico.
Tolti i vecchi dischi si inseriscono i nuovi in quest'ordine:

FONDO DEL CESTELLO

disco di sughero grande
disco d'acciaio
disco di sughero piccolo
anellino elastico
disco d'acciaio
disco di sughero grande
disco d'acciaio
disco di sughero grande
disco d'acciaio
disco di sughero grande
disco d'acciaio
disco di sughero grande
disco d'acciaio
disco di sughero grande
disco d'acciaio
disco di sughero piccolo

PIATTO CON MOLLE

L'orientamento dei dischi (sopra/sotto) e la loro posizione è del tutto indifferente (non ci sono riferimenti da rispettare), solo l'ordine è importante. Questo vale sia per i dischi di sughero sia per quelli di acciaio, sia per l'anello elastico.
Ho trovato che il cestello ha un grande gioco sul suo albero, ma credo sia normale (non c'è un cuscinetto ma una bronzina).

Sopra i dischi va montato il coperchio con le molle. Questo HA UN ORIENTAMENTO da rispettare, c'è una freccia su di esso che va allineata con un pallino che c'è sul cestello. Le molle vanno strette a 10Nm.

[Olivier]

Prima di chiudere m'è toccato riparare una filettatura. E' una delle 3 viti che chiudono il coperchietto del filtro olio, che si era spanata. Le viti sono molto profonde e non è possibile riparare la filettatura senza smontare il carter. La filettatura è stata riparata con un helicoil. Ho comprato su eBay dall'america un kit che comprende punta da trapano, 10 helicoil, maschio e attrezzo per l'inserimento. Tutto per 15$.
Con un grande straccio si copre il motore. Durante questa operazione si maneggiano utensili e pezzi molto piccoli e si produce una gran quantità di trucioli: non vogliamo che niente di tutto questo vada a finire nel motore!


Prima di tutto bisogna ripassare il foro con una punta da 6mm (meglio se 6.2) per togliere ogni traccia del vecchio filetto. E' l'operazione più delicata, perché va fatta col trapano a mano e serve molta esperienza per mantenere un buon centraggio e una buona perpendicolarità. Fatto questo si passa il maschio. Non si può usare un normale giramaschio perché il collettore di scarico imbroglia, io ho girato il maschio con una chiave da 7.

[Olivier]

Una volta maschiato il foro si inserisce l'helicoil con l'apposito attrezzino. L'helicoil si "avvita" finché non entra completamente dentro la sua sede. E' molto importante che non ne "spunti" un pezzo fuori, e bisogna tener conto di questo quando si maschia. Un heilicoil standard da 6mm penetra per 9mm, quindi conviene maschiare il foro per almeno 10-12mm.

[Olivier]

Una volta inserito l'helicoil si deve rompere il "codino" che serve per istallarlo. Per fare questo si estrae l'attrezzino, lo si gira di 90° e si da un colpo secco. Non è opportuno che questo "codino" resti all'interno del foro, allora lo si può estrarre aiutandosi con una bomboletta di svitol. Si infila la cannuccia nel foro e si spruzza a manetta, finché non esce tutta la porcheria che c'è dentro. Occhio a non far cadere niente nel motore!

[Olivier]

Ora siamo pronti a richiudere tutto. Guarnizione nuova (io l'ho ritagliata, in questo caso occhio a non chiudere i passaggi dell'olio), e chiave dinamometrica (9Nm). Si rimontano tutti i pezzi tolti prima e si accende la moto. A questo punto va fatto lo spurgo dell'aria dal filtro dell'olio, (vedere tutorial sul cambio olio).

Il lavoro dura un'oretta, ma mi è servita un'intera serata per scollare la vecchia guarnizione dal carter e ritagliare quella nuova. La frizione è costata 60 euro.

[Pigio]

Grande Oliver, come al solito sei mooooooooooolto esauriente...
una domandina, da perfetto ignorante che sono: ma come si fa a capire quando è da cambiare la frizione (o meglio, i dischi con il sughero, che se no sembra che non ho letto)

[Olivier]

Quando la frizione slitta.
Può anche darsi che la frizione slitti senza che i dischi siano consumati, ma si sono semplicemente "cotti". La frizione (i dischi di sughero) che ho appena buttato rientra largamente nei limiti di usura del manuale d'officina, eppure la moto slitta che sembra uno scooter!

[Pigio]

Ti posso chiedere una cortesia? puoi mettere anche una foto del carter o del disegno della guarnizione?
RITHANKS

[Giampy]

Ciao, complimenti per la guida, sulla carta sembra tutto piuttosto semplice. L'unica domanda che mi pongo è di un'altro genere.
Ho sentito un ricambista Yamaha e per gli 8 dischi in sughero vuole 105 ottimi euro, più 15 per la guarnizione.
Nel tuo caso hai usato dischi di concorrenza?
Ciao e grazie

[Olivier]

Ho usato dischi di concorrenza, marca FERODO, me li ha venduti CHO a 55 euro.
Sono durati 500 Km, ora ho la frizione carbonizzata ma bisogna dire che l'ho veramente maltrattata. Un altro mio amico l'ha uguale da un anno, e io ora che la devo cambiare di nuovo la ricompro aftermarket (se la trovo di un'altra marca comunque) perchè l'originale è un furto, anche se a detta di tutti dura anche di più.

[Rakim]

Ho usato dischi di concorrenza, marca FERODO, me li ha venduti CHO a 55 euro.
Sono durati 500 Km, ora ho la frizione carbonizzata ma bisogna dire che l'ho veramente maltrattata. Un altro mio amico l'ha uguale da un anno, e io ora che la devo cambiare di nuovo la ricompro aftermarket (se la trovo di un'altra marca comunque) perchè l'originale è un furto, anche se a detta di tutti dura anche di più.

500 km ? 

Una rendita!!
o forse hai sbagliato spero...

[Olivier]

Ero in un tratto oggettivamente molto impegnativo, la frizione si è scaldata e ha cominciato a slittare, come se il registro fosse troppo tirato. Invece che fermarmi a sistemare i registri sono andato pian piano fino a casa con la frizione che probabilmente continuava a slittare un po e l'ho cotta. Sembra proprio carbonizzata, se la gratti con l'unghia si fsalda come il carbone. L'ho lasciata su ma ora sta cominciando a slittare anche con i registri sistemati.

[© Lo Sdrimmel Nazionale ®]

Scusa ma:
- anellino elastico
- disco d'acciaio

hai usato quelli che già c'erano?

[Olivier]

Ho cambiato solo i dischi di sughero.